Un Royal Oak senza orologio, ridotto alla sua formulazione più semplice. È questa la premessa di Royal Oak Joaillerie, la nuova collezione di Alta Gioielleria di Audemars Piguet. E per chi frequenta il mondo degli orologi, il nome è sufficiente a creare un’aspettativa.
Royal Oak Joaillerie, però, non è una nuova serie di referenze incastonate: nei diciannove pezzi presentati da Audemars Piguet a Parigi, durante la settimana della moda, non c’è un solo movimento. Ci sono collane, orecchini, manchette e girocolli, tutti costruiti a partire dal bracciale del Royal Oak. Tolto il quadrante, le lancette e naturalmente il movimento, del progetto originale del 1972 restano soprattutto l’architettura e la geometria del bracciale, elementi talmente radicati nell’identità del Royal Oak e nell’immaginario comune da poter essere isolati e ingranditi senza diventare immediatamente qualcos’altro.
La collezione si articola in tre linee: Dream of Joux, Risoud Eclipse e Frosted Gold. Le prime due sviluppano il versante dell’alta gioielleria, con composizioni di pietre e contrasti fra oro e titanio; la terza si concentra sulla lavorazione del metallo, riprendendo una finitura ormai familiare ai collezionisti della maison. A tenerle insieme sono la costruzione delle maglie e i riferimenti alla Vallée de Joux, che fornisce un repertorio piuttosto ampio, meno urbano di quanto ci si potrebbe aspettare.
A ispirare i colori, i disegni e le forme sono laghi ghiacciati, cieli notturni, boschi, fiori e bacche; oro e titanio fanno da supporto a diamanti, smeraldi, zaffiri, ma anche topazi, ametiste e spessartiti. Il riferimento al paesaggio ritorna nei colori, ma anche nei materiali e nei disegni, intersecandosi ai codici che Audemars Piguet ha costruito intorno al Royal Oak negli ultimi cinquant’anni.
Dream of Joux
Dream of Joux è la famiglia più estesa. Comprende una collana a cravatra, tre paia di orecchini pendenti e sette manchette, contando separatamente le due versioni di Edelweiss. La collana introduce subito uno degli accostamenti ricorrenti: oro bianco a 18 carati e titanio anodizzato blu. La composizione è asimmetrica, con una sequenza di diamanti taglio pera da un lato e gli elementi in titanio rivestiti di zaffiri dall’altro. Anche la chiusura, ottagonale, riprende il Royal Oak, mentre le maglie permettono di regolare la lunghezza.
Vale la pena soffermarsi sulle pietre, perché i numeri raccontano bene le proporzioni del gioiello. I diamanti sono 44 per circa 71 carati complessivi: quarantadue da circa 1,5 carati ciascuno, ai quali si aggiungono due esemplari da circa 3 e 5 carati. Gli zaffiri blu sono 1.670, disposti con incastonatura a neve, accostando pietre di diametro diverso per rivestire le superfici. Gli orecchini coordinati adottano lo stesso rapporto tra blu e bianco, con quattro diamanti a pera per ciascun pendente e gli elementi in titanio ricoperti di zaffiri. La somiglianza con il bracciale dell’orologio rimane nella struttura, ma l’andamento verticale e la diversa scala delle pietre ne modificano sensibilmente l’aspetto.
Le altre due paia di orecchini Dream of Joux conservano la forma pendente e l’incastonatura a neve dei diamanti, intarsiando però sull’oro rosa 18 carati sfumature più calde e dorate. Una versione accosta tsavoriti e topazi taglio pera; l’altra combina zaffiri rosa, tormaline, ametiste e tanzaniti, sempre tagliati a pera. In entrambi i casi, diamanti incastonati a neve completano la struttura.
Nelle manchette, invece, la superficie più larga consente di sviluppare un soggetto. Sunburst, in oro giallo a 18 carati, gioca su un motivo radiale luminoso che dispone una raggiera di pietre intorno ad una spessartite arancione taglio cabochon. Ai diamanti si aggiungono spessartiti gialle e arancioni e zaffiri gialli, rosa e arancioni che seguono il disegno dei raggi, anziché limitarsi a riempire le maglie.
Blue Moon passa all’oro bianco e a una gamma di blu costruita con zaffiri e topazi, accompagnati da diamanti taglio brillante. I topazi compaiono nelle tonalità Swiss blue e London blue, accostate al blu intenso degli zaffiri. È una distinzione interessante per chi guarda soprattutto le pietre: il colore non viene ottenuto selezionando soltanto sfumature diverse della stessa gemma, ma combinando materiali differenti. Anche in questo pezzo unico la chiusura ottagonale mantiene un riferimento immediato al Royal Oak.
Su una base in oro rosa, Tree of Life disegna invece un albero attraverso 203 zaffiri color cognac dalle tonalità brune e 591 tsavoriti distribuite in gradazioni di verde chiaro, medio e intenso, con tagli differenti che articolano la chioma. Qui la decorazione si sovrappone con decisione alla scansione regolare del bracciale: si riconosce prima il soggetto, poi la struttura sulla quale è stato composto.
Frozen Lake, in oro bianco, torna ai colori freddi dell’inverno svizzero e a un soggetto più astratto. Diamanti bianchi, tsavoriti, zaffiri blu e topazi, in tagli e dimensioni differenti, formano una composizione graduata che richiama le formazioni di ghiaccio.
Con Blueberries si entra invece nel dettaglio botanico. La manchette in oro bianco ospita un ramo costruito con fili d’oro giallo, foglie di diamanti e bacche rese attraverso cabochon di ametista e spinello nero. La diversa lavorazione delle pietre conta quanto il colore: le superfici arrotondate delle bacche si distinguono dalle foglie e dal fondo incastonato. I diamanti, tra taglio a foglia e brillante, sono cinquecentosei; le ametiste sono diciannove. Un repertorio molto lontano dall’orologio sportivo, che utilizza però la sua struttura come supporto e la arricchisce di un’immagine più morbida e romantica.
Chiude il gruppo Edelweiss, nelle due versioni in oro bianco e oro giallo. Tre stelle alpine sono composte con diamanti bianchi e gialli e cabochon di zaffiro giallo, su un fondo di zaffiri rossi. Anche qui il soggetto è esplicito, ma la palette si discosta dall’associazione più immediata fra fiore alpino e bianco, introducendo un contrasto cromatico marcato.
Risoud Eclipse
La seconda linea, Risoud Eclipse, comprende una collana e una manchette coordinate. Titanio nero, oro bianco, diamanti e smeraldi restituiscono le sfumature della foresta del Risoud, immaginata sotto un’eclissi – da cui la collezione prende il nome e i colori. La collana presenta cinque smeraldi taglio pan di zucchero, per oltre 16 carati e mezzo; il bracciale ne impiega tre, per circa 12 carati. Ogni pietra è circondata da diamanti taglio brillante.
Rispetto alle composizioni naturalistiche di Dream of Joux, qui gli elementi sono più nettamente separati e la costruzione è senza dubbio più semplice. Il titanio scuro rende leggibili le maglie, le cornici di diamanti isolano gli smeraldi e il taglio pan di zucchero dà loro un volume molto diverso dalle pietre a pera della collana precedente. Dettagli costruttivi che interessano quanto la caratura sono il bracciale – che è regolabile e conserva la chiusura Royal Oak – e soprattutto in gioielli di questa ampiezza, destinati a seguire il polso o la linea del collo.
Frosted Gold
La terza linea è quella che un appassionato della manifattura saprà probabilmente collocare più immediatamente. Frosted Gold comprende tre coppie di girocollo e manchette: Autumn Mist in oro rosa, Spring Frost in oro bianco e Summer Haze in oro giallo, sempre a 18 carati. I nomi proseguono il racconto stagionale della Vallée de Joux, ma qui la differenza è affidata al colore dell’oro e al trattamento della superficie.
La finitura nasce dalla collaborazione con Carolina Bucci, avviata per il quarantesimo anniversario del Royal Oak femminile già nel 2016. Deriva da una tecnica orafa fiorentina: un utensile dalla punta diamantata martella delicatamente il metallo, creando una trama di minute irregolarità che moltiplicano i riflessi. Gli elementi e gli smussi lucidati restano a contrasto. Sui nuovi gioielli, l’assenza di un quadrante e di pietre lascia esposta l’intera costruzione; diventa più facile osservare come cambino le proporzioni delle maglie e quanto del disegno originario sopravviva al passaggio dall’orologio al girocollo.
Royal Oak Joaillerie: davvero un esordio per Audemars Piguet?
Per quanto inconsueta possa sembrare questa proposta a chi segue soprattutto cronografi e calendari perpetui, i precedenti non mancano. I cataloghi Audemars Piguet del 2002–2004 comprendevano già girocolli e orecchini Royal Oak Filet, oltre ad anelli Vague e Plage. Il richiamo ai ghiacci della Vallée de Joux compariva nel Givrine, venduto nel 2006 e accompagnato da gioielli coordinati. E chi ricorda la Diamond Trilogy del 2015-2017 sa che la maison si era già spinta parecchio lontano dalle forme convenzionali dell’orologio incastonato. Royal Oak Joaillerie riprende dunque più fili della sua storia, riunendoli in un’offerta che di nuovo ha solo di essere priva della funzione orologiera.
Ma perchè proprio ora? Il momento, almeno sulla carta, è quello giusto. I risultati di Richemont offrono una prima indicazione sul perchè: nell’esercizio chiuso a marzo 2026, le Jewellery Maisons hanno registrato vendite per 16 miliardi e mezzo di euro, in crescita del 14% a cambi costanti, mentre gli Specialist Watchmakers sono avanzati dell’1%. Ancora più ampia la distanza nella redditività, con margini operativi rispettivamente del 30,5% e del 3,4%. Sono divisioni aziendali, non compartimenti merceologici perfettamente separati — Cartier, come molte altre maison, vende anche orologi — ma il quadro aiuta a comprendere l’interesse per la gioielleria. Né significa che il successo sia automatico, questo è certo.
Ma Audemars Piguet affronta questa estensione da una posizione solida. Morgan Stanley e LuxeConsult stimano il suo fatturato 2025 in circa 2,6 miliardi di franchi svizzeri, collocandola al terzo posto tra i marchi orologieri svizzeri per ricavi. Sono stime degli analisti, non dati pubblicati dalla società, ma rendono poco convincente l’idea di una semplice fuga dalle difficoltà dell’orologeria da parte della maison.
Più plausibile leggere la collezione come un modo per ampliare le occasioni d’acquisto e il pubblico della maison. Secondo il Financial Times, circa il 70% della sua clientela è maschile: raggiungere più donne attraverso una proposta di gioielleria costituisce un obiettivo commerciale esplicito, al quale si aggiunge la possibilità di vendere nuovi oggetti a chi possiede già i suoi orologi, da sempre, di difficilissima reperibilità.
Ma perché scegliere proprio il Royal Oak, con il rischio di invadere un territorio sacro per gli appassionati? Introdurre una categoria diversa sfruttando un’icona indiscussa permette di crescere senza dover inventare da zero un’identità visiva: le maglie sono già conosciute e amate, il nome porta con sé una storia collezionistica lunga decenni.
Al tempo stesso, è ovvio che questa espansione conferma la centralità del modello nella proposta di Audemars Piguet. La manifattura amplia ciò che vende continuando ad affidarsi al disegno che più la identifica. Sarà interessante capire quanto questo patrimonio conti per chi arriva dalla gioielleria, dove il confronto avverrà anche sulla scelta delle gemme, sulla costruzione delle montature e sulla qualità del gioiello indossato. Possedere un Royal Oak può essere un buon motivo per guardare a questi pezzi; convincere chi non ne ha mai desiderato uno sarà una verifica commerciale più che significativa.
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