Ci sono collaborazioni che nascono quasi naturalmente e altre che, almeno sulla carta, sembrano difficili da immaginare. Tra le novità presentate ai Geneva Watch Days 2026, l’Octo Finissimo Dual Time x Vianney Halter è probabilmente una delle più sorprendenti.
Per arrivare a questo risultato sono serviti tre anni di lavoro. L’obiettivo era trovare una strada comune tra due modi molto diversi di intendere l’orologeria.
Da una parte c’è l’Octo Finissimo, con la sua geometria rigorosa, la cassa dalle linee nette e una ricerca sull’ultrapiattezza che negli anni ha portato Bvlgari a conquistare numerosi record. Dall’altra c’è Halter, uno degli orologiai indipendenti più riconoscibili degli ultimi decenni, con una passione per la meccanica, l’aviazione e un immaginario rétro-futurista che ha trovato la sua massima espressione nell’Antiqua.
Quando l’Antiqua incontra l’Octo Finissimo
Basta guardare il quadrante per capire immediatamente da dove arrivi l’ispirazione. I quattro display circolari dell’Octo Finissimo Dual Time × Vianney Halter sembrano quasi quattro piccoli oblò inseriti nella struttura dell’Octo. È un richiamo evidente alla grammatica dell’Antiqua, con le sue aperture, le indicazioni decentrate e quell’aspetto da macchina meccanica in miniatura che ha contribuito a rendere Halter una figura di riferimento dell’orologeria indipendente.
La geometria dell’Octo Finissimo rimane ben visibile e crea un contrasto particolarmente riuscito con le forme circolari dei quattro quadranti. È forse proprio questo il dettaglio più riuscito dell’orologio: osservandolo da lontano si riconosce immediatamente un Octo Finissimo, ma avvicinandosi emergono progressivamente tutti quegli elementi che appartengono al mondo di Halter.
I quattro display sono realizzati con superfici opaline bianche, un colore fortemente associato alla produzione dell’orologiaio indipendente. Due sono dedicati alla lettura dell’ora locale e del secondo fuso orario, mentre gli altri due ospitano l’indicazione giorno/notte e la data. Quest’ultima è particolarmente scenografica: un grande disco rotante porta la data all’interno di un’apertura fissata attraverso due viti a vista.
Anche le lancette meritano attenzione. Quelle dell’ora locale riprendono le forme tipiche di Halter e sono affiancate da una lancetta GMT blu e da una lancetta dei secondi con punta a freccia rossa. Sono dettagli che contribuiscono a quella sensazione di strumento meccanico che caratterizza il segnatempo, senza però trasformare il quadrante in un esercizio di stile.
La collaborazione arriva fino al movimento
La parte più intrigante, però, si cela sotto il quadrante. L’Octo Finissimo Dual Time × Vianney Halter introduce il nuovo calibro BVF 200, movimento automatico a microrotore sviluppato internamente da Bvlgari a partire dall’architettura del BVL 138.
Il BVF 200 misura appena 5,49 mm di spessore e riunisce ore, minuti, secondo fuso orario, secondi, data e indicazione giorno/notte. Lavora a 21.600 alternanze/ora, pari a 3 Hz, e offre una riserva di carica di 60 ore.
È qui che la collaborazione con Halter assume un significato ancora più interessante. L’orologiaio indipendente è noto per concepire spesso movimento e cassa come un unico organismo. In questo caso, invece, ha dovuto confrontarsi con un’architettura già profondamente caratterizzata come quella dell’Octo Finissimo. La sfida consisteva quindi nell’inserire il suo linguaggio all’interno della filosofia di Bvlgari.
Attraverso il fondello in zaffiro si possono osservare le decorazioni del movimento, con Côtes de Genève verticali, spazzolature e perlage. A catturare immediatamente l’attenzione è il microrotore, inciso con la firma di Vianney Halter. Nella versione in oro rosa, il rotore assume invece la stessa tonalità della cassa.
La complessità non ha comunque impedito a Bvlgari di mantenere proporzioni molto contenute. La cassa misura 40,5 mm di diametro e 9,7 mm di spessore, mentre la misura dal fondello al punto più alto della lunetta è di 7,7 mm. La costruzione della cassa, composta da oltre 50 elementi, e la necessità di realizzare quattro quadranti distinti hanno richiesto anche utensili di produzione dedicati.
Le due versioni seguono filosofie leggermente diverse. Quella in titanio punta tutto sul carattere tecnico e industriale, grazie alla cassa e al bracciale integrato sabbiati, ed è limitata a 30 esemplari. Quella in oro rosa, prodotta in soli 15 pezzi, aggiunge invece superfici con finiture differenti e un cinturino in alligatore marrone, offrendo un’interpretazione più preziosa della collaborazione.
I prezzi sono fissati rispettivamente a 70.000 CHF per il titanio e 108.000 CHF per l’oro rosa.
Il Dazzle cambia completamente prospettiva
A Geneva Watch Days 2026 Bvlgari non si è però fermata alla collaborazione con Halter. Accanto al Dual Time è arrivato anche l’Octo Finissimo Dazzle, un orologio che affronta il tema del design da una prospettiva quasi opposta. Se Halter interviene sulla struttura dell’Octo attraverso nuove indicazioni e un linguaggio rétro-futurista, il Dazzle lavora invece sulla percezione della forma.
L’ispirazione arriva dal camouflage automobilistico utilizzato durante i test dei prototipi. Le vetture vengono ricoperte da motivi geometrici studiati per confondere lo sguardo e rendere più difficile riconoscerne immediatamente la silhouette. Bvlgari trasferisce questo principio sull’Octo Finissimo attraverso una fitta trama geometrica realizzata con incisione laser.
Anche qui il titanio è fondamentale. La cassa misura 40 mm e mantiene uno spessore di appena 5,15 mm, confermando la vocazione ultrapiatta della collezione. All’interno troviamo il calibro automatico a microrotore BVL 138, con frequenza di 3 Hz e 60 ore di riserva di carica. La produzione è limitata a 80 esemplari e rientra nella categoria dei Finissimo speciali.
Halter e Dazzle rappresentano quindi due interpretazioni molto diverse dello stesso spirito. Il primo porta nell’Octo Finissimo una personalità esterna, complessa e immediatamente riconoscibile; il secondo prende ciò che rende l’Octo Finissimo unico e prova, quasi paradossalmente, a nasconderlo.
Dal Bvlgari Aluminium al Bvlgari Titanio
La ricerca di Bvlgari sul titanio non riguarda soltanto l’Octo Finissimo. A Geneva Watch Days 2026 la Maison porta infatti questo materiale anche su una delle sue collezioni più riconoscibili, trasformando il Bvlgari Aluminium in una nuova generazione di orologi in titanio. Una scelta che non cancella il carattere dell’originale, ma ne modifica profondamente la presenza al polso.
Il legame con l’Aluminium rimane evidente: la geometria della cassa e l’abbinamento con la gomma vengono mantenuti, mentre l’alluminio lascia spazio al titanio Grado 5, già ampiamente utilizzato da Bvlgari nell’alta orologeria e soprattutto nella famiglia Octo Finissimo. La finitura sabbiata, applicata alla cassa e al bracciale, accentua ulteriormente l’aspetto tecnico e contemporaneo di questa nuova interpretazione.
Due nuove interpretazioni
Sono due i modelli presentati, entrambi caratterizzati da un quadrante nero. Il Bvlgari Titanio GMT misura 40 mm di diametro per 9,70 mm di spessore e monta il calibro automatico B192, con frequenza di 4 Hz e 50 ore di riserva di carica.
Al suo fianco arriva il Bvlgari Titanio Chronograph, leggermente più imponente con i suoi 41 mm di diametro e 12,35 mm di spessore. Al suo interno trova posto il calibro B381, basato su un movimento Sellita e abbinato a un modulo Dubois-Depraz, anch’esso a 4 Hz e con 42 ore di autonomia.
Interessante anche la soluzione scelta per la chiusura: entrambi adottano il nuovo sistema hook and loop, che permette di regolare il cinturino con un meccanismo semplice e immediato, concettualmente vicino a quello di una chiusura in Velcro. Il fondello chiuso in titanio trattato DLC completa una costruzione pensata per essere leggera, resistente e soprattutto coerente con la vocazione sportiva della linea.
Il passaggio al titanio comporta un incremento di prezzo di 600 euro rispetto agli equivalenti modelli in alluminio: 4.900 euro per il GMT e 6.200 euro per il Chronograph. È un’evoluzione che parte da un’icona degli anni Novanta, ma guarda decisamente alla Bvlgari contemporanea.
Nostre considerazioni
Le novità presentate da Bvlgari a Geneva Watch Days 2026 hanno un filo conduttore preciso: prendere un’identità ormai riconoscibile e spingerla verso territori nuovi. L’Octo Finissimo Dual Time x Vianney Halter ne è la dimostrazione più audace, con l’architettura geometrica dell’Octo che incontra gli oblò, le indicazioni sovrapposte e il linguaggio rétro-futurista di uno dei nomi più originali dell’orologeria indipendente, fino ad arrivare al nuovo BVF 200 sviluppato per dare forma a questa visione. Il Dazzle segue invece una strada completamente diversa, trasformando la geometria dell’orologio in un motivo grafico che avvolge cassa, quadrante e bracciale, mentre il passaggio dall’Aluminium al Titanio dimostra come anche un’icona nata nel 1998 possa evolversi attraverso materiali e soluzioni contemporanee.
Tre interpretazioni molto diverse, ma unite dalla stessa volontà di sperimentare senza perdere il proprio carattere. Ultrapiattezza, ricerca dei materiali, design e meccanica continuano a convivere nel linguaggio Bvlgari, passando dall’alta orologeria più estrema alla sportività dell’Aluminium, fino alla contaminazione con la visione di Vianney Halter.
A Geneva Watch Days 2026, Bvlgari non si limita quindi ad aggiungere nuovi orologi alla propria collezione: prende alcune delle sue idee più riconoscibili e prova a spingerle oltre. Ed è proprio questa capacità di cambiare senza smarrire la propria identità a rendere queste novità così interessanti. Perché quando un’icona accetta di evolversi, ma continua a essere immediatamente riconoscibile, significa che ha ancora qualcosa di nuovo da raccontare.
A cura di Francesco Marrari
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