Indubbiamente è stato scelto un modo piuttosto diretto di guardarsi indietro: costruire un orologio. Già, per celebrare il suo decimo anniversario, il magazine Watch Insanity ha scelto di creare un segnatempo in tiratura limitata di soli 10 esemplari.
Credits | Watch Insanity
Non un modello celebrativo nel senso più tradizionale del termine, con il nome della testata messo in evidenza sul quadrante e una grafica studiata per ricordare l’anniversario. Il DEEP-X sceglie una strada diversa. Il logo scompare, il quadrante lascia spazio al materiale e la personalità dell’orologio emerge soprattutto dalla sua costruzione.
È un dettaglio che racconta bene la filosofia del progetto tutto italiano. Il DEEP-X non cerca di attirare l’attenzione con un quadrante affollato. Preferisce lasciare che siano i materiali, le superfici e le proporzioni a fare il lavoro. Senza perderci in ulteriori indugi, andiamo subito a scoprirlo.
Il design del DEEP-X
Al polso il primo elemento che si percepisce è la dimensione. I 43 mm della cassa non passano inosservati, ma il dato va letto insieme ai 12 mm di spessore. Per un orologio progettato per resistere fino a ben 2.000 metri di profondità, si tratta di proporzioni che mantengono una certa misura, evitando quella sensazione di massa che accompagna spesso i diver estremi.
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Il titanio grado 23 contribuisce in maniera decisiva alla percezione dell’orologio. La cassa pesa appena 50 grammi e il materiale restituisce una sensazione al polso molto diversa rispetto all’acciaio. È leggero, asciutto al tatto e, soprattutto, permette di portare un oggetto dalle dimensioni importanti senza avvertirne immediatamente il peso.
La geometria della cassa è piuttosto netta. Non ci sono superfici elaborate inutilmente e le linee sono definite da cambi di finitura che diventano parte integrante del disegno. I biselli (per i neofiti, il bisello in un orologio è la smussatura o il taglio angolato eseguito sui bordi vivi della cassa o della lunetta) lucidati interrompono le superfici opache del titanio e catturano la luce in modo deciso, mentre la lunetta introduce una finitura soleil che cambia aspetto a seconda dell’angolazione.
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È proprio questo contrasto tra superfici a dare movimento alla cassa. Vista frontalmente, la costruzione appare quasi monocromatica; muovendo il polso, invece, le parti lucidate emergono e la luce comincia a seguire il profilo dei biselli. Su una cassa realizzata in titanio, materiale spesso associato a un’estetica esclusivamente tecnica, è una scelta che aggiunge una componente più ricercata.
A differenza di un quadrante tradizionale, nel quale la superficie viene utilizzata come supporto per una grafica, qui è la materia stessa a costruire il disegno. Ogni zona presenta variazioni nella trama e nella densità del carbonio, rendendo il quadrante visivamente diverso a ogni esemplare. Rimane tutto anonimo, se osservato secondo i codici tradizionali dell’orologeria, e proprio per questo acquista una personalità particolare. Non c’è un nome da leggere prima di guardare l’orologio. Rimangono il materiale, gli indici e le lancette.
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A ore 12, l’indice si distingue dagli altri per la presenza di un inserto in madreperla. È un dettaglio piccolo ma visivamente importante, soprattutto perché viene ripreso sulla corona. La madreperla introduce una superficie organica all’interno di un orologio costruito intorno a titanio e carbonio: due materiali freddi, tecnici, industriali.
La cosa interessante è che questo contrasto non viene enfatizzato. Non troviamo una madreperla vistosa o utilizzata per aggiungere brillantezza al quadrante. È quasi un accento, qualcosa che si nota soltanto avvicinandosi all’orologio.
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Il vetro zaffiro è piatto e lascia completamente libera la lettura del quadrante. La sua superficie segue quindi la natura funzionale dell’orologio, senza introdurre curvature o elementi decorativi.
Poi arriva il buio.
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È in quel momento che il quadrante rivela la sua caratteristica più personale. Gli indici e le sfere a gladio si illuminano grazie al Super-LumiNova, ma uno degli indici assume una tonalità blu. La posizione di questo indice cambia in base al numero dell’esemplare: il primo orologio avrà quindi una posizione, il secondo un’altra e così via fino al decimo.
Di giorno è praticamente un’informazione nascosta. Di notte diventa invece una sorta di firma individuale.
Il calibro del DEEP-X
La parte posteriore racconta invece un’altra storia. Il fondello trasparente permette di vedere il movimento a carica manuale OISA 29-50 e porta l’attenzione direttamente sulla meccanica fatta di ponti, ruote, finiture e superfici lavorate. È una soluzione particolarmente significativa su un diver da 2.000 metri: qui la possibilità di osservare il calibro non è data per scontata, ma diventa parte del progetto.
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La caratteristica da sottolineare è la carica manuale. In un’epoca nella quale la carica automatica è diventata quasi uno standard per gli orologi sportivi contemporanei, il DEEP-X sceglie consapevolmente una strada diversa. Non c’è un rotore a occupare gran parte della vista posteriore: il movimento rimane aperto e leggibile, con la successione dei ponti e degli organi del treno del tempo visibile attraverso il fondello.
La frequenza è di 3,5 Hz, pari a 25.200 alternanze all’ora. Non è una frequenza estrema e si inserisce in una scelta progettuale che privilegia un buon equilibrio tra stabilità della marcia, consumo energetico e caratteristiche del sistema di regolazione. Il movimento dispone inoltre di 19 rubini e offre una riserva di carica superiore alle 60 ore.
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OISA, acronimo di Officine Italiane Strumenti Autocostruiti, ha una storia che risale agli anni Trenta e negli ultimi anni ha riportato l’attenzione sulla produzione nazionale di movimenti meccanici. Il 29-50 appartiene alla generazione più recente dei suoi calibri e, già osservandolo attraverso il fondello, si capisce che non è stato pensato per essere semplicemente un motore nascosto all’interno della cassa.
Un progetto costruito con questa attenzione ai dettagli non poteva concludersi con una confezione qualsiasi. Anche il packaging è stato quindi concepito come parte integrante del DEEP-X, affidandone la realizzazione a Ondultecnica Lombarda, che ha sviluppato una soluzione su misura, quasi sartoriale, in grado di riprendere il carattere tecnico dell’orologio senza rinunciare alla componente artigianale.
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Il risultato nasce dall’incontro tra il lingotto in alluminio ricavato dal pieno di Paradisi e la contro-scatola verticale, due elementi che mettono in relazione l’estetica industriale del progetto con la sua dimensione più editoriale. Quest’ultima trova la propria espressione anche nel volume DEEP-X / THE BOOK, inserito all’interno della confezione e concepito come parte integrante della Limited Edition: non un semplice corredo, ma il racconto del percorso creativo e produttivo che ha portato alla nascita dell’orologio.
Considerazioni finali
Insomma, il DEEP-X nasce per celebrare un traguardo, ma non guarda esclusivamente al passato. Utilizza materiali e soluzioni contemporanee, sceglie un movimento italiano di produzione attuale e costruisce intorno a esso un diver capace di spingersi a una profondità importante. Allo stesso tempo, recupera quel rapporto diretto con la meccanica che appartiene alla storia dell’orologeria: una corona da caricare, un bilanciere che oscilla, ponti decorati e componenti che continuano a muoversi anche quando l’orologio è semplicemente appoggiato sul tavolo.
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Dieci anni di Watch Insanity finiscono quindi al polso sotto forma di dieci orologi. Dieci pezzi differenti soltanto in piccoli dettagli, ma accomunati dalla stessa idea: trasformare l’esperienza accumulata nel raccontare l’orologeria in qualcosa che potesse essere osservato, indossato e, soprattutto, fatto funzionare.
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