Alcune maison non smettono mai di essere sotto i riflettori, altre, pur avendo scritto pagine importanti dell’orologeria, attendono soltanto di essere riscoperte: Ebel è una di queste.
L’annuncio dell’accordo per l’ingresso nel capitale della maison svizzera di un gruppo guidato da Montres Journe, con la partecipazione di Chanel, ha riacceso l’interesse intorno ad un nome rimasto nel silenzio per anni.
La domanda alla quale vogliamo rispondere è la seguente: che cosa rende questa manifattura così interessante da meritare una nuova attenzione?
Per farlo affronteremo dapprima la sua storia, arrivando poi ad analizzare gli orologi Ebel più celebri, così da comprendere appieno le ragioni dei suoi fasti passati.
La storia del brand
Il marchio Ebel nasce da una storia di amore, quella tra Eugene Blum e Alice Levy.
Il 15 luglio 1911 diedero vita al marchio a La Chaux-de-Fonds, scegliendo le loro iniziali per comporne l’acronimo.
I coniugi erano già esperti delle dinamiche di questo mondo: Blum aveva maturato esperienza nell’industria orologiera locale e nei mercati esteri, mentre Lévy portava nella nuova impresa capacità commerciali e una sensibilità per l’estetica che avrebbe contribuito a definirne l’identità.
L’azienda ebbe un pressoché immediato boost dovuto alla eleganza estetica e al design innovativo dei suoi prodotti, e dopo aver lanciato il loro primo modello nel 1912 ottennero rapidamente importanti riconoscimenti: un orologio ad anello Ebel, ad esempio, venne premiato con una medaglia d’oro all’Esposizione Nazionale Svizzera di Berna del 1914, a testimonianza della loro capacità di coniugare orologeria e gioielleria.
Un’altra caratteristica che posizionava Ebel in una categoria separata rispetto ai competitor dell’epoca era il suo desiderio di elaborare forme iconiche: soluzioni estetiche innovative senza limitarsi a concentrare le proprie forze nell’eseguire movimenti ricchi di complicazioni. La parte meccanica restava certamente un elemento chiave e grazie alla sua affidabilità e alla sua precisione ciò garantì credibilità al brand.
Blum e Levy decisero di limitare la loro produzione di segnatempo sui modelli da polso, correndo il grosso rischio di ignorare del tutto gli orologi da tasca che in quegli anni erano ancora in voga; questa scommessa portò i primi risultati con la Prima Guerra Mondiale, che diede slancio alla popolarità dell’orologio da polso.
Sempre il contesto bellico garantì anni dopo una grande esposizione ad Ebel, che nel secondo conflitto mondiale divenne il principale fornitore di orologi per l’esercito britannico, a testimonianza della reputazione solida che il marchio stava costruendo e della qualità meccanica dei suoi prodotti.
Nel 1929 entrò in azienda Charles-Eugène Blum, figlio dei fondatori, destinato a rafforzarne le basi industriali. Il contesto storico era estremamente complicato: erano gli anni della Grande Depressione e come è facile immaginare la vendita di prodotti di lusso calò drammaticamente. Charles garantì vigore all’azienda iniziando a vendere movimenti di grande qualità agli altri brand; in questo percorso ebbe un ruolo importante l’orologiaio Marcel Reuche, il cui lavoro favorì il miglioramento dei calibri attirando l’attenzione di nuovi clienti, tra cui Vacheron Constantin, che negli anni Trenta utilizzò movimenti Ebel per alcuni suoi orologi.
Entrato in azienda durante la crisi del quarzo dimostrò come anche la terza generazione della famiglia Blum fosse forte e volenterosa, resistendo all’avanzata dei movimenti al quarzo tenendo in vita la propria produzione meccanica.
L’immaginario Ebel nel mondo era forte, distinto dal suo logo con le due “E” che si baciano, introdotto negli anni ’50 incarnando i valori del brand, quali raffinatezza, simmetria e precisione.
Valori sui quali, proprio in questi anni, la maison disegnò le sue collezioni più popolari: nel 1977 viene presentata la Sport Classic, nel 1983 nasce il modello a calendario perpetuo e nel 1985 il famoso Beluga. Nel 1986 è invece il turno della collezione 1911, chiamata così a celebrazione dell’anno di fondazione della casa.
Ebel Chronograph Perpetual Calendar | Credits: Caso Watches
All’apice del successo della produzione orologiera di Ebel, Pierre-Alain Blum pensò di guardare ben oltre: accanto alla maison nacque Ebel Finance, una holding attraverso la quale vennero avviati investimenti molto diversi dalle dinamiche del marchio. Blum si reinventò nel settore immobiliare passando poi per il mondo dello sci, toccando anche la sfera delle produzioni cinematografiche; una strategia ambiziosa che però finì per esporre il gruppo al rischio più temibile: non riuscire a sostenere i nuovi investimenti con gli introiti provenienti dal mondo orologiero.
Nel 1994 la proprietà passò a Investcorp, una società di investimento con sede in Bahrain, segnando la fine del controllo della famiglia Blum.
Il marchio riuscì a sopravvivere ancora qualche anno grazie all’heritage instaurato dalla dinastia Blum e, in special modo, dall’imprinting di Pierre-Alain, la nuova dirigenza non riuscì però a donargli una direzione e replicare il successo del passato.
Nel 1999 Investcorp cedette Ebel al gruppo francese LVMH affiancando realtà come TAG Heuer e Zenith. Anche in questo caso però i volumi e soprattutto la direzione stilistica del brand non convinsero e vi fu una nuova cessione, questa volta al gruppo statunitense Movado.
Il punto di svolta più radioso è avvenuto proprio in tempi recenti, l’8 ottobre 2026 Movado ha annunciato che cederà il 95% di Ebel ad un gruppo guidato da Montres Journe (società legata a F.P. Journe) e Chanel: le premesse per una svolta nel destino di Ebel ci sono e tutti noi speriamo che la maison possa tornare a conquistare il cuore degli appassionati.
Le curiosità
Design e precisione: dal Western Electric al CTM
Una caratteristica di Ebel che pochi conoscono è la sua ricerca per la precisione e l’efficienza del suoi movimenti, perché come abbiamo detto in precedenza non si è mai trattato solo di estetica e di design.
Già negli anni Trenta sotto la guida di Charles Blum, con il contributo dell’orologiaio Marcel Reuche, Ebel investì nel miglioramento dei propri processi produttivi investigando nuove modalità di controllo della qualità del proprio prodotto: nel 1935 la maison divenne la prima manifattura elvetica ad utilizzare il sistema Western Electric, un dispositivo nato per misurare la precisione dei movimenti, precursore di sistemi come il vibrografo.
Poter misurare con maggiore rigore il comportamento dei propri calibri permise a Ebel di migliorarsi, arrivando al 1957, anno in cui sostenne la creazione del Contrôle Technique des Montres (CTM), iniziativa volta a rafforzare le verifiche tecniche e la precisione degli orologi svizzeri. Ricerca estetica e (!) accuratezza dei propri movimenti.
Ebel Cal.120 – Credits: Vintage Watch Studio
Il legame con Cartier
Il protagonista di questa storia è Pierre-Alain Blum che instaurò un rapporto di collaborazione con Alain-Dominique Perrin, allora dirigente di Cartier e figura centrale nello sviluppo della linea Must de Cartier.
Grazie alla sua abilità commerciale Pierre-Alain riuscì a garantirsi i diritti di produzione di una nuova gamma di orologi al quarzo destinati alla maison parigina, compresa proprio la linea Must. Questa partnership ebbe certamente dei vantaggi per entrambe le parti, con Cartier che riuscì ad ampliare la gamma con modelli più accessibili e Ebel che rafforzò la sua posizione industriale implementando anche la sua esperienza nella produzione di movimenti al quarzo.
Il rapporto tra i due brand si strutturò ulteriormente nel 1992 con la creazione della CEC, Compagnie Ebel Cartier, che era una joint venture attraverso la quale Ebel divenne fornitore di casse, quadranti e movimenti per Cartier.
Ebel non era dunque solo produttore di orologi dalla forte identità estetica e dalla meccanica di qualità, bensì fornitore di componenti per un marchio superlativo come Cartier.
Cartier Must – Credits: Cambiaste
Ebel e la rinascita dello Zenith El Primero
Un altro aneddoto degno di essere raccontato riguarda il ruolo che ebbe Ebel nel preservare lo storico movimento Zenith El Primero.
Se oggi questo calibro è indissolubilmente legato alla storia del Rolex Daytona automatico, fu anche Ebel a intuirne la bontà progettuale e a contribuire alla sua rinascita: presentato nel 1969 il calibro El Primero era un movimento avanzato che cadde in disuso con la crisi del quarzo. Nel momento in cui Zenith decise di interromperne la produzione il tecnico Charles Vermot fece di tutto per conservarne il sapere, nascondendo clandestinamente macchinari, utensili e documentazione necessaria a ripristinarlo.
All’inizio degli anni Ottanta Pierre-Alain Blum ricorse alle scorte disponibili di movimenti El Primero essendo in cerca di calibri di qualità per un nuovo progetto di cronografo meccanico; questo segnatempo divenne poi lo Sport Classic Chronograph e il movimento El Primero venne identificato come Ebel 134.
Il passaggio decisivo per la ripresa produttiva di Zenith arrivò poi con il ritorno della domanda di cronografi meccanici di prestigio e con l’interesse di Rolex che adottò una versione profondamente modificata di quel calibro nel Daytona automatico presentato nel 1988.
Calibro El Primero- Credits: Monochrome watches
Ebel: l’orologio delle star
Un passaggio degno di essere evidenziato è senz’altro l’allure che Ebel riuscì a conquistarsi durante il suo boom, più precisamente negli anni ’80 e ’90.
Divenne parte dell’immaginario collettivo anche grazie alle strategie di marketing di Pierre-Alain Blum che fece dello sport e del mondo dello spettacolo due strumenti cardine per costruire l’identità della maison.
Nel tennis Boris Becker, Stefan Edberg, Yannick Noah e Andre Agassi contribuirono a legare il nome Ebel ai grandi campioni del momento; nella Formula 1 il marchio si associò a piloti come Alain Prost e Niki Lauda.
La presenza di Ebel non si fermò ai campi da tennis e ai circuiti: in televisione l’attore Don Johnson portò il marchio al polso nei panni di Sonny Crockett in Miami Vice, trasformando gli orologi della maison in parte integrante dell’estetica di quegli anni.
Blum aveva capito che associare l’orologio a personalità riconoscibili poteva renderlo desiderabile anche per chi non si interessava di meccanica o complicazioni: Ebel vendeva così non solo un segnatempo, ma anche un preciso stile di vita.
Gli orologi
Gli orologi-anello
Come primo progetto riteniamo giusto partire da questa tipologia di segnatempo che, come abbiamo visto in precedenza, permise al Brand Ebel di farsi conoscere dal grande pubblico vincendo nel 1914 un importante riconoscimento all’Esposizione nazionale svizzera di Berna.
I ring-watches sono il perfetto esempio di progettazione congiunta tra Eugène Blum e sua moglie Alice Lévy: il primo si occupava della parte meccanica e funzionale, Alice invece si prendeva cura dell’estetica e dell’aspetto imprenditoriale. Tutti questi aspetti convivevano all’interno della maison a testimonianza della sua completezza.
La prima collezione di questi oggetti prevedeva l’uso di movimenti ad ancora di dimensione comprese fra 5½ e 10 linee e di meccanismi di regolazione delle lancette nascosti in modo tale da garantire discrezione al design, lasciandolo percepire prima di tutto come un gioiello.
Ebel Ring Watch | Credits: Bonhams
Ebel Sport Classic
Nel 1977 sotto la guida di Pierre-Alain Blum nasce lo Sport Classic, un progetto destinato a definire l’identità estetica del marchio Ebel.
L’obiettivo era quello di ottenere un’estetica immediatamente riconoscibile ed iconica, la mano dietro questo design fu quella dello svizzero Eddy Schoepfer, al quale venne chiesto di sviluppare un segnatempo contemporaneo, elegante ma al contempo sportivo.
Il risultato fu un orologio che cambiò drasticamente l’immaginario della maison, spostandosi sullo stile sport-chic che stava prendendo piede in quegli anni: cassa dalla forma esagonale, caratterizzata da bordi arrotondati, e la lunetta con le cinque viti a vista.
L’elemento più distintivo era però il bracciale Wave, progetto che caratterizzerà buona parte della produzione Ebel con le sue geometrie uniche: il disegno delle sue maglie ondulate, celebre anche per la sua comodità, si coniuga perfettamente con gli altri elementi dell’orologio, generando un progetto dove la funzionalità non esclude l’eleganza.
Ebel Sport Classic | Credits: Chrono24
Ebel Sport Classic Chronograph
La volontà di Pierre-Alain Blum di ampliare la collezione Sport Classic con un cronografo automatico di alto livello portò alla nascita nel 1982 dell’Ebel Sport Classic Chronograph.
Per ottenere il risultato desiderato la maison si affidò alle competenze di Zenith che con il proprio movimento El Primero aveva stabilito un Golden standard per questo tipo di complicazione; la crisi del quarzo compromise però il futuro di molti brand e altrettanti movimenti meccanici, costringendo Zenith ad accantonare questo progetto, dismettendone il reparto produttivo.
Come è risaputo fu Charles Vermot, tecnico dell’azienda, a nascondere il materiale necessario ad un’eventuale ripresa del progetto.
All’inizio degli anni Ottanta Ebel acquistò le scorte di movimenti e componenti ancora disponibili e li installò all’interno di orologi caratterizzati dagli elementi distintivi del già iconico Sport Classic: il tutto venne racchiuso in una cassa di 38mm di diametro e 11mm di spessore.
In un primo momento i movimenti provenivano esclusivamente dalle scorte rimaste inutilizzate da Zenith, prendendo il nome di “Ebel 134”, con la ripresa della collezione dell’El Primero arrivarono successivamente delle versioni aggiornate.
Questa vicenda assunse un significato storico particolarmente rilevante per ciò che accadde pochi anni dopo. Nel 1988 Rolex introdusse il primo Cosmograph Daytona automatico, con la referenza 16520, equipaggiata con una versione molto modificata del calibro El Primero: è doveroso sottolineare l’importanza di Ebel nella cronologia del racconto del movimento cronografico di Zenith, insieme alla più celebrata casa coronata.
Ebel Sport Classic Chronograph | Credits: Watchprosite
Ebel Discovery
Nel 1985 Ebel ampliò la propria offerta con la collezione Discovery, un orologio subacqueo che segnò un’evoluzione rispetto all’eleganza sportiva dello Sport Classic.
Il progetto nacque con una vocazione più funzionale, conservando però l’attenzione per i materiali e le finiture che contraddistingueva la maison. Le prime versioni offrivano un’impermeabilità fino a 200 metri, una lunetta girevole protetta dalle rotazioni accidentali e indici luminescenti al trizio, pensati per garantire leggibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione.
Per questo modello si scelse un movimento al quarzo, dotato di indicatore di fine carica della batteria, che rispondeva principalmente ad una ricerca di praticità. La collezione venne proposta in acciaio, in combinazione con l’oro 18 carati e persino in oro massiccio.
Proprio su questa piattaforma fece la sua comparsa, nel 1985, il bracciale Link, caratterizzato da maglie geometriche che si distinguevano dalle forme ondulate del Wave. Il suo disegno sarebbe stato poi associato alla collezione 1911, presentata nel 1986 in occasione del 75° anniversario della maison.
Il Discovery rappresentava così una tappa significativa nell’ampliamento della gamma Ebel: un diver capace di coniugare specifiche tecniche concrete e ricercatezza estetica, introducendo al tempo stesso un elemento di design destinato a diventare centrale nell’identità del marchio.
Ebel Discovery | Credits: Zeitauktion-shop
Ebel Chronograph Perpetual Calendar
Nel pieno della crisi che aveva messo in discussione il futuro dell’orologeria meccanica, Ebel compì una scelta controcorrente: dopo aver introdotto il proprio cronografo automatico nel 1982, decise di spingersi verso una delle complicazioni più impegnative dell’orologeria tradizionale.
Tra il 1984 e il 1985 nacque il Chronograph Perpetual Calendar, un modello che testimoniò l’ambizione a 360 gradi di Pierre-Alain Blum sia sotto il punto di vista progettuale che manageriale.
Il segnatempo partiva dalla base tecnica dello Sport Classic Chronograph, aumentando il grado di difficoltà aggiungendo un modulo calendario perpetuo realizzato da Dubois-Dépraz, dando origine al calibro Ebel 136.
Con lo Sport Classic Chronograph condivideva anche l’idea di dare continuità all’estetica iconica del marchio Ebel, accostando al disegno industriale una meccanica di assoluto rilievo.
Le prime versioni erano realizzate in metalli preziosi, soprattutto oro giallo, con una cassa di circa 40 millimetri. Alcuni esemplari erano abbinati ad un cinturino in pelle, altri a bracciali metallici come il bracciale Link.
Dal punto di vista collezionistico il Chronograph Perpetual Calendar rappresenta una delle espressioni più interessanti della produzione Ebel degli anni Ottanta: la sua importanza non dipende soltanto dalla complessità del calibro 136, ma anche dalla scelta di mantenere l’alta frequenza dell’El Primero in un movimento che doveva gestire contemporaneamente cronografo e calendario perpetuo. Questa combinazione lo colloca tra i più precoci esempi di cronografo automatico ad alta frequenza dotato di calendario perpetuo, una realizzazione tecnica che lo distingue da molti dei segnatempo più noti della sua epoca.
Ebel Chronograph Perpetual Calendar | Credits: Caso Watches
Ebel 1911
Nel 1986, in occasione del 75° anniversario della maison, Ebel presentò la collezione 1911, il cui nome richiama l’anno della sua fondazione.
Più che un progetto completamente nuovo si trattava di un’evoluzione dello Sport Classic: la 1911 ne riprendeva il caratteristico equilibrio tra eleganza e sportività, consolidandone il linguaggio attraverso nuove configurazioni e una particolare attenzione alla costruzione del bracciale.
Era infatti il bracciale Link uno degli elementi più interessanti della collezione, caratterizzato da maglie geometriche e articolate era apparso nel 1985 sulla piattaforma Discovery e sul calendario perpetuo, prima di venire associato al 1911. Il suo disegno offriva un’alternativa alle maglie ondulate del celebre Wave, senza però eliminarle: i cronografi 1911 furono infatti proposti anche con bracciale Wave o cinturino in pelle.
La notorietà della collezione 1911 non rimase confinata al mondo dell’orologeria, un episodio significativo riguarda Miami Vice: dopo aver indossato uno Sport Classic Chronograph durante la seconda stagione della serie, Don Johnson passò a un cronografo 1911 dalla terza stagione fino alla conclusione dello show. La presenza al polso del protagonista contribuì a rafforzare l’associazione tra Ebel, il lusso sportivo e l’estetica degli anni Ottanta.
La 1911 rappresentava così una tappa fondamentale nella storia della maison: da una parte proseguiva il progetto estetico dello Sport Classic Chronograph, dall’altra introduceva nuove soluzioni costruttive e meccaniche. Il risultato è una famiglia di cronografi che oggi interessa i collezionisti non soltanto per il movimento El Primero, ma anche per le numerose combinazioni di casse, quadranti e bracciali che ne caratterizzano le prime generazioni.
Ebel 1911 | Credits: Bukowskis
Ebel Voyager
Nel 1989 Ebel ampliò la propria produzione con il Voyager, un orologio pensato per chi viaggia frequentemente e desidera tenere sotto controllo l’ora nelle principali città del mondo. Il progetto riprende il linguaggio sport-chic della maison, reinterpretandolo attraverso una complicazione funzionale e un quadrante dal forte impatto visivo.
L’elemento più caratteristico era la lunetta girevole bidirezionale, incisa con i nomi di 23 città internazionali, che consentiva di individuare i diversi fusi orari in combinazione con l’anello delle 24 ore disposto sul quadrante. Il Voyager era animato da un movimento automatico basato sull’ETA 2892-2, integrato con un modulo GMT, e venne prodotto in diverse configurazioni: accanto alle versioni in acciaio comparvero modelli bicolore e varianti in oro massiccio, alcuni quadranti presentavano una semplice disposizione di indici e numeri romani, mentre altri raffiguravano una mappa del mondo, con continenti decorati in colori differenti. Tra le versioni più ricercate figurano alcune serie in oro giallo con quadranti smaltati, realizzate però in edizioni limitate.
Il Voyager è dunque un ottimo esempio di come Ebel riuscì, alla fine degli anni Ottanta, a reinterpretare l’orologio da viaggio attraverso una sensibilità più sportiva rispetto a quella dei tradizionali world time, senza però rinunciare alla cura dei materiali e delle finiture.
Ebel Voyager | Credits: Colasanti casa d’aste
Ebel Le Modulor
Il 1995 fu l’anno dell’Ebel Le Modulor, una collezione di cronografi che lega la ricerca meccanica a un riferimento culturale preciso: il sistema di proporzioni elaborato dall’architetto e designer Le Corbusier. Il nome non era casuale: sviluppato a partire dalle misure del corpo umano e da rapporti matematici legati alla sezione aurea, il Modulor era stato concepito per trovare un principio di armonia tra l’uomo e gli spazi che abita, dall’architettura agli oggetti di uso quotidiano. Ebel trasferì così il proprio interesse per il design in un progetto che richiamava una delle grandi riflessioni del Novecento sul rapporto tra forma, misura e funzione.
Il rimando all’architettura si inseriva con grande naturalezza nella sensibilità che la maison aveva dimostrato negli anni con la sua cura per i design più ricercati: la cassa dalle linee morbide, le anse integrate e la lunetta con scala tachimetrica conferivano al cronografo una immagine decisa. A seconda della versione il quadrante poteva arricchirsi di lavorazioni guilloché, numeri romani e contatori in madreperla; anche i materiali contribuivano a definire personalità differenti, dall’acciaio e oro fino alle versioni in metalli preziosi. Il risultato era un design che univa il carattere sportivo del cronografo a una cura formale più vicina all’orologeria elegante.
Dietro questa ricerca estetica si trovava il calibro automatico cronografico Ebel 137, sviluppato a partire da un’architettura Lemania e profondamente rielaborato per Ebel; questo movimento rappresentò un passaggio importante per la maison, che tornava a investire in un cronografo meccanico di propria concezione. Il 1995 segnò quindi un doppio traguardo: da una parte una nuova collezione, dall’altra un movimento destinato a diventare uno dei capitoli più significativi della storia tecnica del marchio.
Il riferimento a Le Corbusier non era soltanto un nome suggestivo, ma collocava l’orologio in una tradizione progettuale in cui le proporzioni e la relazione tra le parti avevano un ruolo centrale.
Ebel Le Modulor | Credits: Vintage Watches Milano
Le nostre considerazioni
Come abbiamo potuto analizzare, la maison Ebel ha una storia di assoluto spessore e una produzione di orologi di rilievo: lo spirito imprenditoriale dei suoi fondatori è un esempio di tenacia e, prima dell’inizio del suo risiko societario, fu un elemento chiave per la diffusione e valorizzazione del brand.
Ci auguriamo che la nuova proprietà riesca finalmente a riportare sulla bocca di tutti un marchio che oggi avete imparato ad apprezzare, si spera, come se ci fossimo ritrovati catapultati ancora negli anni Ottanta.
A cura di Gabriele Passarella
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